Renovace přední nápravy

Úvodem:

V tomto článku se nebudu zabývat přímo "postupem práce", ten naleznete v každé literatuře nebo i na Andrewových stránkách a to včetně jeho poznatků, ale spíše se zaměřím na vylepšení, odlišnosti, problémová místa a na to jak obejít použití speciálních přípravků. Postup práce si určitě přečtěte, abyste byli v obraze o jakých problémech a postupech se zde píše (viz literarura: J. Andrt - Údržba a opravy vozů Škoda 105/120/130 nebo V. Baťa - Údržba a opravy vozů Škoda 100, 100 L, 110 L, 110 LS a 110 R).

Přední náprava u škodovek s motorem vzadu, tedy od Škody 1000 MB až po Škodu 130/135/136, se příliš nezměnila. Konstrukčně zůstala stále stejná, jen došlo k několika dílčím inovacím. Nejvýznamnějšími jsou záměna bubnových brzd za kotoučové, rozšíření rozchodu o 2,5 cm a změna typu řízení z maticového (šnekového) na přesnější hřebenové v roce 1984.

Já jsem renovoval nápravu širší, té nejnovější konstrukce, ale v článku uvedu i odlišnosti či zaměnitelnost dílů pro starší typy. Renovace nebude zahrnovat převodku řízení, o tom až někdy v jiném článku.

Náprava kterou budete renovovat by za to měla stát. Nemá cenu snažit se udělat kompletní renovaci z nějaké rezatiny, proto si vyberte nápravu na které je ještě vidět původní lak a nejlépe nějakou která půjde dobře rozebrat.

Rozebrání nápravy:

Před rozebráním nápravy se rozhodněte jestli budete nápravu pískovat a pokud ano, tak zda ji chcete nechat opískovat vcelku nebo rozebranou po částech. První způsob je oproti druhému asi rychlejší a výhodnější a nemusíte vykrývat tolik míst proti poškození. Na druhou stranu zase některé zakryté plošky opískovány nebudou. Více o pískování viz. níže.

"Rozborka" je asi nejnáročnější, a zejména tehdy nebyla-li náprava pravidelně ošetřována a veškeré díly jsou ještě původní. Narazíte na mnoho problémů. Zejména nejdou povolit veškeré šrouby, které zrezivělé velice snadno utrhnete. Dále se velmi špatně vyndávají pryžová pouzdra horních ramen (použil jsem ruční lis) a osy všech ramen s jejich držáky.

Rozebraná náprava a její staré součásti

Přípravky a jejich obejití při rozebírání:

Stahovák víčka hlavy kola MP 9-124 - není potřeba víčko odklepnete paličkou, kladívkem nebo sundáte sikovkami.

Stahovák ložiska z čepu kola MP 6-126A - není potřeba, ložisko jde sundat rukou nebo odklepat.

Stahovák na vylisování kulového čepu z řídící páky MP 6-104 - tento spoj rozebírejte dokud je náprava ještě na autě nebo alespoň vcelku. Pokud nemáte stahovák, lze čep v páce uvolnit tak, že udeříte opravdu velikým kladivem zboku na oko řídící páky a pokud se to povede čep vyskočí. Zespodu můžete bouchnout také, ale jen pokud je čep na vyhození. Při silnějším úderu mu totiž zničíte závit.

Stahovák rejdové hlavice z rejdového čepu MP 6-111 - jeho použití lze taktéž obejít dokud je náprava stále na autě. Stačí po sundání tlumičů, brzd, hlav kol, brzdových držáků a štítů sundat závlačku a matici, která hlavici rejdového čepu drží. Přitom je dobré mít spodní rameno podepřené zvedákem aby vám to náhodou nevystřelilo. Po uvolnění začne pružina tlačit na spodní rameno a to na hlavici rejdového čepu, která se tímto tlakem z rejdového čepu stáhne. Pokud ne tak mu ještě trochu pomožte kladívkem.

Vyrážeč řídící páky z čepu kola MP 6-105 - tak použití tohohle přípravku bude asi nutné, protože tento kuželový spoj s perem se mi rozebrat nepodařilo. Většinou to není nutné, ale po odšroubování matice zkontrolujte, zda je pero v pořádku. Já jsem ho měl na jedné straně střihlé, což je myslím u řízení závada velká - viz obrázek.

Vytlačování čepů horního a spodního ramene stahovákem MP 6-107 - tyto zarezlé čepy často vyndat nejdou. Někdy je lze vytlouct kladivem, ale přitom se jim mohou zdeformovat závity a někdy je potřeba přeříznout je v místech mezi ramenem a svislým čepem (příp. hlavicí svislého čepu). Určitě je kupte nové, nestojí moc - viz. rozpis nákladů.

Stupeň renovace:

Při renovaci si ujasněte co všechno chcete renovovat. Já jsem se rozhodl pro kompletní renovaci s vyztužením. Nové bude všechno kromě ramen, nápravnice, otočných hlav kol, spodních ok svislých čepů a několika dalších detailů. Vy můžete zrenovovat nápravu samozřejmě jen zčásti. Nejběžněji se při renovaci provádí:

• výměna svislých čepů nebo jen teflonových vložek
• nové silentbloky spodních ok svislých čepů
• nové kulové čepy
• nové mazničky
• nová pryžová lůžka příčného stabilizátoru
• nové spodní držáky tlumičů
• Pro tyto úkony není nutné celou nápravu ani vyndávat z auta.

Nákup nových součástí a rozpis nákladů:

Nakoupit nové díly nebyl povětšinou až tak moc velký problém, jen jsem nemohl sehnat podložky (sehnal jsem ze 16ti jen 12), které drží pryžová pouzdra v ramenech. Takže ty bude asi nutné jednu po druhé očistit a nastříkat aby dále nerezly.

Z účtů, které jsem zaplatil jsem vypsal ceny nových dílů. Uvedené ceny jsou za 1 kus.

• Svislý čep kompletní (včetně pouzder) 2x 400,-
• Kompletní hlavice svislého čepu 2x 370,-
• Silentbloky do hlavic svislého čepu 2x 70,-
• Osa horního ramene 2x 120,-
• Osa spodního ramene 2x 50,-
• Držák osy horního ramene L+P 2+2 25,-
• Držák osy spodního ramene 4x 46,-
• Čep spodního ramene (excentr) 2x 25,-
• Čep horního ramene 2x 40,-
• Pryžové lůžko horního ramene 4x 10,-
• Pryžové lůžko spodního ramene 8x 6,-
• Trubka lůžka horního ramene 4x 7,-
• Trubka lůžka spodního ramene 4x 7,-
• Pojistný kroužek osy horního ramene 4x 2,-
• Pojistný kroužek osy spodního ramene 4x 2,-
• Mazničky svislého čepu 2x 10,-
• Matice spodního ramene 4x 15,-
• Matice horního ramene 4x 2,-
• Matice 8x 9,-
• Miska spodního ramene 8x 10,-
• Miska horního ramene 8x 14,-
• Korunová matice M12x1,5 4x 3,50
• Držák stabilizátoru 2x 17,-
• Držák stabilizátoru 2x 16,-
• Silentblok stabilizátoru 2x 7,-
• Silentblok stabilizátoru 2x 6,-

na obrázcích jsou vyobrazeny některé díly pro polovinu nápravy

Na laším obrázku vidíte vyobrazené misky a matice, držící ramena na jejich čepech. Misek jsem po Praze sehnal nových jen dvanáct ze šestnácti. Čtyři jsem musel použít staré. Na obrázku vidíte tři druhy. Nejnovější konstrukce nápravy používá již jen horní dva druhy, které se nasunují na matice s osazením (také na obrázku). Třetí varianta se používala dříve jen s plochou (obyčejnou) maticí.

Matice, podložky a díly uchycení stabilizátoru

Při nákupu spojovacích čepů ramen a svislého čepu, dejte pozor na výrobce. Na trhu jsou neoriginální díly které mají při montáži v silentbloku vůle (alespoň v mém případě). Týká se to hlavně excentru spodního ramene. Horní čep má ještě v originální verzi větší hlavu. Díly jsou vyobrazeny zde. Vlevo jsou stříbrné nekvalitní díly, vpravo zlaté originální díly. Pokud budete neoriginální díly kupovat, raději si předem vyzkoušejte jak v silentbloku sedí.

spojovací čepy ramen a svislého čepu

Vývojové změny:

Kromě hlavních změn uvedených v úvodu, můžete při renovaci narazit na změny další. Zde je jejich výpis:

Hlavice svislého čepu byla asi do roku 1980 konstruována jinak. Namísto silentbloku a excentrického šroubu se do hlavice zalisuje teflonová vložka, obdobná té, co je na svislém čepu. Do této vložky přijde váleček s excentricky umístěnou dírou s drážkováním. Do tohoto drážkování pak zapadá šroub. Odlitek hlavice je celý jiný, vnitřní průměr pro excentr je menší, je na něm maznice pro přimazávání a ze stran je excentr krytý plechovými miskami (nejsou na obrázcích). Pokud hlavice není pravidelně mazána, může se zadřít, následkem toho se při propérování extrémně namáhá svislý čep a může dojít i k jeho zlomení. Hlavice doporučuji zaměnit za novější bezúdržbové se silentblokem. S tím ovšem musíte vyměnit i celé spodní rameno, protože pro novější provedení jsou v něm jinak velké díry na excentrický šroub.

Staré provedení hlavice svislého čepu - ve velmi špatném stavu

Maznice pro přimazávání svislého čepu jsem našel ve třech variantách. Na obrázku jsou seřazeny zleva pravděpodobně od nejstaršího typu až po nejnovější. Jsou záměnné, ale doporučuji koupit nejnovější typ, protože na něj mají v servisech jistojistě tlakové maznice.

Maznice

Prvotní úkony

Jakmile máte nápravu rozebranou, je zde několik úkonů, které je potřeba učinit před tím, než s ní začnete něco dělat.

Rovnání - náprava a hlavně její spodní ramena bývají místy trochu zdeformovaná. Proto je kladivem srovnejte do původního tvaru. Důležité je to hlavně pokud budete nápravu vyztužovat. Podívejte se zda jsou oka ramen souosá a zkontrolujte také rozměry pro uložení rejdového čepu a jeho hlavice. Případné odchylky alespoň od oka srovnejte. Zkontrolujte také mezery pro silentbloky svislého čepu. Na horním rameně má být 50 mm a na spodním 52 mm. Silentbloky jsou nahoře i dole stejné ale dolů ještě přijde tlustá podložka. Pokud potřebujete rameno roztáhnout stačí delší šroub (min. M10, ideálně M14) a dvě matice. Šroub protáhnete jedním okem navléknete obě matice, jednu přitáhnete aby šroub držel a druhou maticí mezeru roztáhnete.

Závity - Téměř vždy se vám povede strhnout nějaký ten závit či utrhnou celou navařenou matici. Takže závity přeřízněte na větší nebo navařte nové matice

Odstranění koroze

Nejlepším prostředkem odstranění koroze je pískování. Tato metoda spočívá v tom, že proud jemných zrnek písku hnaný tlakovým vzduchem očistí kovové součásti od koroze i starých nátěrů. Problematické jsou asfaltové či gumové nátěry, které písek odrazí. Proto je potřeba abyste před pískováním tyto vrstvy dostali dolů ručně nebo ohněm.

Výhodou a zároveň bolavým místem pískování je fakt, že písek se dostane všude. Proto je nutné sundat veškerá ložiska a zakrýt plochy, které musí zůstat hladké. Zakrytí ploch je dobré dělat například gumovými kousky staré duše a předrátovat nebo zalepit kobercovou páskou (více vrstev), vnitřní plochy (díry) zakryjte tak, že dírou protáhnete starý šroub, z obou stran zakryjete podložkami o příhodné velikosti a stáhnete maticí. Udělejte to pečlivě, jakmile se písek dostane kam nemá, často je to nenávratné.

Na nápravnici stačí jen zašroubovat do všech závitů staré šrouby, stejně tak na ramenech. Do těch ale ještě raději nasuňte staré čepy abyste ochránili vnitřní plochy děr pro tyto čepy. Díry pro silentbloky jsem nezakrýval.

Pískování provádějí specializované firmy. Ceny pískování se pohybují kolem 150 - 200,- korun za metr čtverečný pískované plochy. Opískování nápravy jak vidíte na obrázcích mě stálo 150,- korun.

Náprava před a po opískování

Vyztužení nápravy podle Škody 130 LA

Vyztužení je dobré pro vyšší životnost nápravy. Podle plánku si nechte vystříhat výztuhy, které se zavaří na příslušná místa. Pokud vyztužení provádět nechcete, doporučuji alespoň vyztužit spodní uchycení tlumičů a to jak rameno, tak i misku ve které tlumič drží. Považuji to za důležité hlavně pokud máte přitvrzené tlumiče.

Vyztužení přední nápravy podle úprav AMK

Speciální povrchové úpravy

Komaxit neboli prášková barva je plastový prášek, který se elektrostaticky nanese na kovový díl a poté v peci asi při 180°C zapeče. Je vysoce odolný, dostane se i do dutin, ovšem před jeho nanášením musí být součást dokonale očištěná na kov a zbavená koroze, nejlépe opískovaná. Cena prášku je vysoká, ale vzhledem k jeho nízké spotřebě dané technologií elektrostatického nanášení je cena srovnatelná s klasickým lakováním. V tomto případě to bylo 400,- Kč.

Náprava v komaxitu a lakované díly

Žárové pozinkování je technologie nanášení vrstvy zinku na železné materiály. Provádí se natavováním zinku přímo na kovovou součást, kde zinek ulpí a vytvoří povlak. Dělají to často stejné firmy které provádějí pískování. Nevím ovšem jestli lze technologii žárového pozinku spojit s práškovým lakováním.

Žárové pohliníkování (šopování) - obdoba žárového pozinku, jen je použit hliník.

Přípravky a jejich obejití při skládání:

Přípravek na nalisování rozpěrných trubek do pouzder horních ramen MP 6-122 - bez tohoto přípravku se asi neobejdete. Buď si ho nechte vysoustružit podle výkresu nebo si trubky nechte nalisovat v nějakém servisu.

Lisovací trn MP 6-135 - tento velmi jednoduchý přípravek jsem si zhruba vysoustružil a nemohu si ho vynachválit. Bez něho by se pouzdra nandávala velmi špatně a zřejmě by se mi podařilo je poškodit.

Výstružník MP 6-114 - pro vystružení nalisovaných pouzder svislého čepu musíte někde sehnat. Než se čep vsune do vypouzdřené hlavy kola, musí se teflonová pouzdra obrobit na přesný rozměr (18 + 0,018 mm), aby šel čep lehce zasunout, jinak je zničíte.

Složení nápravy:

Složení je velmi dobře popsáno v literatuře, opět jen doplním své postřehy.

• Při nasouvání silentbloků je potřete technickým benzínem. Tím se stane povrch pěkně kluzký a práce půjde o mnoho snadněji.
• Horní pryžová pouzdra vypadají symetricky, ale jedna stana má o trošku větší průměr. Touto stranou se pouzdra nasouvají z vnější strany do ramene. Já jsem je do ok vtlačoval namazané technickým benzinem ve svěráku přes podložku a šlo to poměrně lehce. Jen je potřeba pouzdra v oku rychle ustředit (nutno udělat po nalisování ručně) protože jakmile se odpaří benzin, hýbe se s nimi špatně. Nebo můžete oko podložit starým pístkem z dvoupístových brzd tak, aby se silentblok mohl při vtlačování rovnou trochu vysunout na druhé straně do pístku.
• Nejhorší věc je dostat rozpěrné trubky do pouzder horních ramen. Na jednom obrázku je znázorněno jak se zmenší díra v silentbloku po nalisování do ramene v porovnání s volným silentblokem. Bez přípravku tam rozpěrnou trubku nedostanete.

• Nalisování rozpěrných trubek do pryžových pouzder horních ramen jsem nakonec zvládl i bez lisu. Vtlačil jsem je tam ve svěráku pomocí MP 6-122 a ani s přípravkem to nebyla žádná sranda. Rozhodně to nebylo "vlisováno rázem", jak píše literatura. Jednou mi pryžové pouzdro prolezlo ven a musel jsem ho vyměnit, ale nakonec se podařilo. Výsledek je na obrázcích.

• Zkompletování horních a spodních ramen (nasazení čepu a upevňovacích kozlíků) je celkem bez problémů.

• Přidělání ramen na nápravu je také bez problémů, jen jsem použil na uchycení spodních ramen imbusové šrouby M10 a na uchycení horních ramen jsem dal namísto vodorovných šroubů také imbusy (M8). Všechny závity jsem namazal grafitovou vazelínou. Nezapomeňte na podložky vymezující odklon kol.

• Před narážením pouzder svislého čepu zkontrolujte díru pro pouzdra a případné otřepy v ní odstraňte kulatým pilníkem.
• Těsnost rozpěrací trubky po naražení vyzkoušejte tak, že jednu stranu ucpete rukou, a když z druhé strany foukáte ústy neměl by vzduch kolem trubky unikat. Nezapomeňte utěsnit závit pro maznici.
• Při narážení pouzder svislého čepu jsem nalezl dvě varianty. Do r. 1976 byla horní pouzdra dvě, každé 15 mm dlouhé a rozpěrná trubka o délce 66 mm a v novějším provedení je již jen jedno pouzdro dlouhé 25 mm a trubka má délku 70 mm. Takže pokud nemáte v literatuře popsán postup pro naražení novějšího horního pouzdra, má se toto narazit až nadoraz k rozpěrné trubce. U staršího provedení se první pouzdro nedolisovává a přesune se druhým tak, aby horní bylo zároveň s čepem.

Závěrem nasadíte na hlavy kol držáky brzdičů, kryty kotoučů a náboje s novými ložisky a kotouči. Tím je náprava zkompletovaná kromě řízení. Tomu se však budu věnovat v samostatném článku.