Posilovač brzd ze Škody 120

Potřebujeme:

• Pedálovou konzolu s brzdovým a spojkovým válcem z úzké škodovky (při současné změně řízení na hřebenové použijeme tyto věci z eMka - viz článek "Hřebenové řízení")
• Posilovač z eMka
• Brzdové trubičky asi o 30 cm delší - dají se sehnat asi jen metrážní (5 m za asi 500,-) + koncovky
• Nádobku na brzdovou kapalinu + držák z eMka
• Hadici podtlaku + sací potrubí s přípojkou podtlaku (nebo úpravu eRkového sacího potrubí)

Problémy:

• Bude potřeba řezat karoserii pro novou pedálovou konzolu
• Metrážní brzdové trubky je nutno na koncích roztemovat a vyrobit kuželovité spoje.
• Spojková trubička se dá použít eMková, nebo původní, ale musí se naohýbat jinak.
• Nádobku na brzdovku je potřeba navařit co nejvýše, takže se musí upravit prolis v kapotě
• krytka stěračů bude vadit brzdovému válci

Postup práce:

Nejprve je potřeba si uvědomit zda budete zároveň měnit řízení za hřebenové a nápravu za širší. Podle toho seženete pedálovou konzolu buď z úzké Škodovky nebo z eMka. U každého řízení vede jinudy volantová tyč a tomu jsou pedály uzpůsobeny.

Odstraníte původní válce, vypustíte brzdovku. Pozor ať vám nenateče na lak - dobře ho ničí.Dále vyřízneme na novou konzolu otvor do karoserie. Řežeme z prostoru pro zavazadla. Pedálovou konzolu se snažte napasovat co nejvíce na stranu od krytu stěračů. Před řezáním doporučuji plech konzoly "srovnat" kladivem, aby nebyl na bocích vypouklý, spíše naopak. Zmenší se tím trochu jeho šířka a dostanete ho až o půl cm dále. Výškově se to musí povést tak, aby nebyly pedály příliš nízko. Můžete buď celkově posadit konzolu výš, nebo ji spíš naklonit dopředu. Já jsem ji posadil tak, že mám spodní šrouby plechu konzoly asi 2-3 cm nad podlahou kufru a horními šrouby jsem konzolu naklonil mírně dopředu. Původní horní šrouby jsem odstranil, použil jsem delší tak, že nahoře mi plech nesedí na karoserii, ale asi 3 cm nad ní a dá se to částečně regulovat. Řežte spíše menší díru, kterou potom doladíte a co nejvíce doprava (z pohledu zepředu).

Na obrázku je brzdový válec napasován na krytku stěračů, ale lepší by bylo posunout vše ještě více doprava.

Spodní šrouby plechu, není vhodné chytat přímo do karoserie, protože je v těch místech měký a nerovný plech. Já jsem otvor vyřízl až k podlaze, a do výšky asi 4-5 cm jsem navařil tlustší plech (1,5 - 2 mm) s podélnými otvory pro šrouby posilovače, aby se dala jemně doladit jeho poloha posunutím doleva či doprava. Plech je navařený svisle, čemuž se musí přizpůsobit i spodní část plechu konzoly - srovnáním kladivem.

Pokud se vám podaří plech usadit, zkuste ho i s válcem a posilovačem. Brzdovému válci bude asi vadit krytka stěračů. Stačí ji trochu upravit kladivem, nebo tak 1 cm uříznout. Při spojení válce s posilovačem zkontrolujte mezi nimi vůli. Při velké vůli můžete prošlapovat brzdový pedál bez efektu. Dále můžete seřídit zdvih brzdového pedálu tyčkou posilovače. Měl by být stejně vysoko jako spojkový.

Po usazení zkontrolujte chod pedálů. Mezi horní a spodní (sešlápnutí až na podlahu) polohou musí být na konci pedálu přímou čarou asi tak 16-17 cm (na brzdě). Pozor nepočítá se v to mrtvý chod pedálu. Méně jak 14 cm už není dobré, ale objektivní je pouze zkouška s hotovými brzdami.

Dalším krokem je usazení nádobky na brzdovku. Z eMka si musíte odříznout i její držák. ten se navaří k zadní stěně zavazadlového prostoru tak, aby nádobka měla jeden vývod alespoň ve stejné výšce jako je nejvyšší vývod na brzdovém válci. K tomu bude zřejmě nutné nádobku napasovat co nejvýše a to tak aby její víčko zapadalo do prolisu v kapotě. Prolis se musí trochu rozšířit, což se dá při dobrém předozadním umístění nádobky udělat pouze prohnutím lemu prolisu. Umístění nádobky není jednoduché, držák se musí trochu prodloužit, chytit ke karoserii a zkoušet, zda víčko dobře zapadá do prolisu. Pokud ne upravit, posunout a opakovat, dokud to není ono. Nakonec se navaří napevno.

Nakonec zbývá udělat trubky. Spojková (průměr 6 mm) jde prodloužit tak, že jí pod přední nápravou zkrátíte cestu, čímž dostanete nějaký ten centimetr pod kapotu. Pod nápravou se to dělá velice špatně, mnohem lépe to půjde pokud ji sundáte. A brzdové trubky to samé. Malý kousek můžete na spojce ještě získat úspornějším naohýbáním vzadu u převodovky. Pokud toto budete spojovat s výměnou převodovky za pětirychlostní, vyplatí se při řezání tunelu posunout držák spojkové trubičky, čímž získáte další centimetry. Jestliže vám trubička nevyjde, není jiné cesty, než použít stejný způsob jako u brzd. Poslední možné zkrácení cesty je vyvrtání jiného (bližšího) otvoru pro vstup do zavazadlového prostoru.

Pokud chcete trubky ale natahat elegantněji, je velmi dobré vést je vnitřkem - tunelem. Je to sice víc práce, ale jednak vám stačí v pohodě původní délky a jednak je to lepší z hlediska bezpečnosti (pozor - benzinová trubička se vnitřkem vést nesmí!).

Brzdové trubičky seženete měděné průměr 5mm, které mají tu výhodu, že se dobře ohýbají, dobře roztemovávají, déle vydrží, ale jsou měké. Pokud se vám povede sehnat přípravek na temování, nebo někoho kdo vám to udělá, máte vyhráno. Naměříte délku jakou potřebujete + nějaký cm navíc, navléknete koncovku, roztemujete, navléknete pryžové těsnění a druhou koncovku a roztemujete. Temování se dá udělat i nouzově tak, že nějakým tupý tenký důlčík narazíte do trubky a krouživým pohybem trochu roztáhnete. Potom koncovku našroubujete na starou brzdovou hadičku a měkká měď se přizpůsobí, roztáhne se a vytvoří požadovaný kužel. Ten zkontrolujete jestli vypadá dobře a vydrží. Ne vždy se to povede. U mědi pozor musí se dotahovat s citem, jinak můžete koncový kužel uskřípnout.

Délky brzdových trubiček naleznete v sekci "Opravy -> Brzdové trubičky"

Odvzdušnění:

Je potřeba alespoň dvou lidí, lépe tří. Jeden sedí a šlape na pedál, druhý odvzdušňuje a třetí doléva brzdovou kapalinu, aby se do okruhu nedostal vzduch.

Spojka se dělá tak, že na odvzdušňovací šroub nasadíte hadičku, jejíž druhý konec ponoříte do nádoby pod hladinu brzdovky. Šroub povolíte, šlápne se na pedál, šroub utáhnete, pedál se uvolní, počká se chvíli (10 vteřin) a celý proces se opakuje dokud nemáte jistotu, že v systému není vzduch. Jeho přítomnost poznáte podle bublinek, které jdou z hadičky.

U brzd je to jednodušší. Stačí aby obsluha našlapávala brzdy s otevřeným odvzdušňovacím šroubem. Jakmile je opět systém bez vzduchu utahnete šroub. Takhle uděláte jeden okruh a zkusíte zda tento okruh brzdí. Měl by brzdit i když při hodně prošlápnutém pedálu. Nebrzdí - li může se stát, že při poruše jednoho okruhu nezastavíte. Chyba může být ve zdvihu pedálu, vůli spojení posilovače a válce nebo vzduchové kapse, kterou se vám nepodařilo vyhnat.

Poté odvzdušníte zbývající brzdy. Po našlapání by měl pedál "ztvrdnout", ale ne moc nízko. Pokud je "gumový" je někde vzduch a nezbývá než odvzdušňovat.

Natažení podtlaku:

Pro zabezpečení funkce posilovače je nutné natáhnout hadici podtlaku od sacího potrubí k posilovači. Sací potrubí vyměníme za potrubí s připojkou podtlaku. Hadici tahneme zepředu kolem pedálové konzoly do interiéru, popřípadě vyvrtanou dírou. Dále do plastového vedení teplého vzduchu, ale dost vysoko nad pedálem plynu, aby hadice nevadila. Díru opět musíme vyvrtat. Pokračujeme tunelem až k vývodu pro topení zadního skla, kudy jsem ji vytáhl z tunelu ven, a s náhonem rychloměru pod auto. Kolem převodovky až ke karburátoru. Kolem motoru je vhodné pro ni zhotovit držák, aby nepřišla do styku s rozpáleným blokem a nezničila se.

Původní sací potrubí musíte buď vyměnit za potrubí ze Š105-120-130 s náústkem na podtlak (ty mají ovšem menší kanály) nebo upravit potrubí stávající. A to tak, že necháte navařit materiál na místo kam přijde náústek našroubovat - viz obrázky. Pro ten je potřeba nakonec ještě v místě návaru vyvrtat do potrubí závit M14x1,5.

Nakonec zkontrolujte všechny spoje, zda někde neteče brzdová kapalina nebo se nepřisává vzduch do podtlakového systému a jeďte posilovač vyzkoušet.

Džon