Vyvaření kastle

Kupodivu všechny eR ty dodatečné výztuhy kdovíproč neměly. Zkoumal jsem to kvůli MBX (ty jí naopak snad všechny měly), divil se tomu, ale soused erkař mi to potvrdit..

Myschaku určitě tu výztuhu navíc měli všechny erka? Já jsem kuchal prahy u dvou kusů a ani jeden ji tam neměl.

Erko má z výroby v prahu o výztuhu víc než š1000MB/š100. Myslím, že to bohatě stačí. Problém může být v případech, kdy už prahy byly opravované a použily se pouze jednoduché a dostupné výztuhy ze stovky.





Když už budeš vyztužovat, zaměř se na uchycení pantů přední kapoty pod torpétem. První ročníky stovek a erek měly kolem pantů navařené výztuhy(žádný zázrak, ale aspoň něco). Od roku cca 1973 už jsou šrouby držící panty navařené jen do jednoduchého plechu tvořící přepážku kufru a kabiny. Při otvírání kapoty se to pak vše krásně kroutí a vzpěra na jedné straně celý efekt ještě umocňuje 🙂

Určitě se mi hodí každá fotka pro inspiraci ASokky@seznam.cz. Tak asi přeci jen koupím spíš 1mm plech. Jinak ten omega profil by byl dobrý nápad, dá se to někde koupit naohýbaný, nebo si to musím naohýbat sám?.

Použil bych ferozinkový plech, tak jak se běžně na autech používá...svařitelný bez problémů, cena jen o chloupek větší a korozní odolnost neporovnatelná s obyčejnou ocelí...

Já vyvařoval plechem 1 mm. Na auto padlo tak 2 m2... Jinak jsem měl od Petra Houšky plech, o kterém tady píše a nutno říct, že plech nerezl, na rozdíl od obyčejného, který se musel brzy ošetřit, jinak chytl "lišku" ten od Petra mám doteď v garáži a nikde nic a že to už je pár let... a šlo to vařit klasicky COčkem...





Vyztužování, prahy jsem nerozebíral, byly OK, až je někdy budu v budoucnu dělat, dám výztuhu jak popisuje Petr. Vyztužoval jsem střechu navařením ještě dvou dalších výztuh ze škody 120 (po úpravě), dále jsem vysekal původní nosníky sedaček a místo nich navařil na podlahu "omegy" z dvojky plechu a provařil je na každém dotyku s podlahou. mezi předními a zadními tlumiči rozpěra a zesílený B sloupek, včetně uzavření profilu B sloupku a plechu pod zadními bočními okénky. Všechno jsou to úpravy, které nejsou moc vidět a dovolím si tvrdit, že přispěly celkem hodně ke zpevnění erka proti krutu.





Pokud chceš, můžu ti poslat nějaké fotky...

Tak super, na pozink házím bobana. Pořídím tedy 0.8 a 1mm kolem uchycení ramen. Jinak kolem co jsem posbíral nějaké fotky po netu, budu dávat nějaké ty výztuhy kolem předku, zadních podběhů a sloupků. Ale chtěl jsem ještě vědět, nějaký osvědčený způsob, jak dodat nějakou výztuž do prahu. To jsem se nikde nedopátral.

Mno to torpédo vypadá pěkně.





Myslim, že důležité je, že pozink je jedovatý když se vaří čili hodně větrat a nebýt u toho-nedýchat to.





Jinak je dobré kastli očistit a poté opískovat ušetříš si spoustu starostí já to neudělal a doteď toho lituju. hodně štestí

V ideálním případě to pak dopadně nějak takhle http://skoda110r.eu/140rr/rijen1150007.jpg


http://skoda110r.eu/140rr/zari1120006.jpg


http://skoda110r.eu/140rr/zari1120002.jpg

Koukám co názor to něco jiného...





a) pozink bych vypustil, stejně se po krajích propálíš





b) na karosařinu 0,8, dobře se tvaruje, navíc je zbytečné dávat někde něco silnějšího, když okolí je slabé.





c) na kotevní body okolo náprav patří 1mm, doporučuju měřit plech a vyvařovat odpovídající sílou.





d) propaly eliminuješ použitím různých drátů v CO, na sváření na tupo je ideální 0,6mm, na bodování 0,8mm, určitě nebodovat 0,6mm, při nějakých zkušenostech se dá obstojně pracovat pouze s 0,8mm.





e) dbát na správné nastavní svářečky, tj zkoušet na odpovídajích tloušťkách mimo auto.

Na vyvařování používám plech 1 mm (originál je tuším 0,8 mm), určitě se vyhni 0,6 mm - ten je už hodně slabej, jednak dřív prorezne a navíc se ti bude blbě svařovat na tupo - budeš se propadat. Pozink mi přijde trochu zbytečnej, stejně zbytek kastle bude bez, myslím, že účinější je celou karoserii opískovat a stříknout kvalitním základem - nějakou dvousložkou třeba i s obsahem zinkových částic (ne Fermex).





Pokud chceš vyztužovat, musel bys karoserii jako celek, ne jenom část stylem trubka nebo jekl do prahu. Nejlepší vyztužení je určitě vnitřní klec. Pokud ti to přece jenom nedá, tak si nech udělat silnější prahové výztuhy - např. z 1,5 nebo 2,0 plechu, víc bych nedělal.

Čím tlustší, tím se lépe vaří. 0,6 už jde vařit dost blbě. Já dělám s 1 mm, tam kde je to rovinný díl, ne moc ohýbaný i 1.2 mm. Nehledě k tomu, že 0.6 by brzo shnila🙂.

1) 0,8 - 1 mm. Záleží na tom, na co a kde. Např. já jsem podlahu dělal z 1,5 mm. Nejlepší antikorozní ochrana je tl. materiálu 🙂) Ale teď vážně. 0,8 v pohodě stačí. Je to nejpoužívanější tl. plechu v automobilovém průmyslu.





Pozink ano. Ovšem elektrolyticky pozinkovaný plech, ideálně s ochranou fosfátováním. Oproti žárovému pozinku jde vařit CO-čkem a povrch a opět je to používáno automobilkami.





2) Proč ne. Rozhodně to není na škodu. Stačí dodatečný omega profil vsazený do prahu alespoň z 1 mm plechu, svázaný s výztuhou prahu a předním i zadním čelem prahu.

Ahoj všem. Po dlouhém shánění jiné lepší kastle, jsem se nakonec rozhodl, že vyvařím tu mou hnilotinu, protože sehnat dnes nějakou lepší kastly je nemožné. Jsem tedy ve stádiu, že začínám párat a vyvařovat. Má 1. otázka zní, jaký plech je nejlepší na vyvaření 0,6 nebo 0,8? A pozinkový plech či né? Například odtud. http://www.kondor.cz/plechy-pozink_28_19.php A 2. otázka, má smysl vymýšlet nějaké dodatečné výztuhy do prahů? Já by jsem tam něco dodatečně dal, ale nemam vymyšleno co a jak. Budu rád za každou odpověď.