Osvit přístrojů a reakce teploměru

Jo jo, taky jsem si nechal dělat polotovary...

popravdě bych nejraději originální díl, který vydrží x- desítek tisíc jako ted. Nejsem příznivcem za každou cenu něco zlepšovat, na to nemám a nechci mít čas. Raději s karkulkou vyplním čas jízdou než-li šroubováním něčeho co je vyřešené...

Kdysi jsem to pro někoho i pálil... teda bez tý trubky ta prej vypálit nejde 😉))

Silentblok je normálně z Fa, stačí vyřezat původní držák, navařit trubku a nalisovat silentblok. Já teda dělal vše nové, nicméně to bude k vidění na HG.





Motor startoval, nicméně nutno podotknout, že teď startuje radostněji...

Nekostří se to skrz pakny, ale skrz lanovod, který je chycený na tom krycím plechu nebo skrz páku paken. Jak se zatáhne ručka, tak se to všechno utáhne a sníží se přechodové odpory. S paknama to nemá nic společného. Proto to nereaguje na nožní brzdu 😉 Jen mě udivuje, že takový motor startoval.

M8: silenblok "kutil" vypadá pělně funkčně. Vyměnil jsem za nové original puvodní výroba a po cca 500km už jsou zase prověšené jak ty staré, kua. Roztajníš kutila otatním ? Díky

Ono to je možná přechodovým odporem mezi jezdcem a drátem, oboje jsem očistil tak uvidíme...

Sundej ty zrcadlovky z očí!! 😀





Normální to není. V pozici potenciometru úplně vlevo budíky stále trošku svítí (v noci je to viditelné). Zhasnou pouze když je rozsvítím na plno (úplně vpravo) a pak ještě o kousíček otočím. Na potenciometru je cítit lehké "cvaknutí".

Jo a už cca ve 1/3 dráhy potenciometru je paluba zhasnutá, to je normální?

Jo jo blbý kecy a už jste letos erko vůbec vytáhli? 😀





Problém rozkmitu budíku vyřešen oškrábáním držáků pod hlavičkama šroubů a zdá se, že úspěšně. V další fázi přidám jeden kostřící pásek mezi kaslik baterky a startér, respektive převodovku.





Nicméně osvit přístrojů to nevyřešilo. Po očištění jezdce a odporového drátu potenciometru se osvit rovná spojení na tvrdo bez potenciometru, nicméně i tak se mi zdá, že i to je málo. Asi budu muset zkontrolovat jiná eRka na HG.

No,právě že to obložení na těch paknách už zjevně nemají :-O)))

Já myslel že kapalina je vodivá... Spíše mě zaráží jaké máte vodivé obložení na paknách 😀

Za moc zajímavé bych to nepovažoval, vzhledem k tomu, že schopnost nést elektrony bude u ocelového lanka násobně vyšší, než u brzdové kapaliny 😀

Tak minimálně část záhady potvrzena, když zatáhnu ručku a ukostřim to přes lanovody (zajímavé je, že při zabrždění normálí brzdou se tak neděje) tak se budík zklidní viz video http://www.youtube.com/watch?v=ZEweNi85kh8

Tak já měnil silentbloky za tohle http://skoda110r.eu/110r/cerven1320004.jpg

To Gotrek: Výměna silentbloků správného škodováka se rovná:


A) nové silentbloky


😎 vydrbat držáky motoru, natřít základovkou + 2x vrchní barvou, případně komaxit (lepší řešení pro vodivost je pozink)


C) min. rychlá repase příčky (alespoň natřít další vrstvou barvy), v případě důkladného řešení a demontáže, základovka + barva (komaxit či Zn).


D) při montáži použít lehce nadměrné množství vazelíny na všechny spoje a styčné plochy ve snaze zabránit postupnému srezavění v jeden celek


E) dle libosti vytunit propojení mezi karoserií a příčkou kusem gumy ve snaze snížit přenos vibrací a hluku





... a pak se divme, že ztrácíme kostru na motoru 😀 😀

To asi ne, ale kostřící pásek mohl být v jiné poloze kde zrovna kontakt na nakomaxitované příčce byl 😉.

že by staré silentbloky byly vodivé??? 😉)) Snad leda že by byly tak prověšené, že by se motor někde opíral o karosérii 😉))

hmm pravda proběhla výměna silentbloků motoru a možná, že tam kde kostra byla je teď méně kvalitnější. Slušná dedukce Mesány 😉.

Pokud to dělá jakýkoliv spotřebič s velkým odběrem zaměřil bych se primárně na ukostření motoru a baterky. Dedukce 😉 - chyba vzniká někde kudy prochází proud ze \\"škodiče\\" přes parazitní odpor a vzniká tak úbytek napětí. Aby pohnul ručičkou musí splnit podmínku že změní poměry v obvodu měřák/čidlo. Pokud by změnil napájecí napětí měřáku nehne se ručka (měření je poměrové). Zbývá ukostření, respektive dvě - kostra budíku a kostra čidla. Mezi nima vznikne rozdíl a to hne ručkou. To že zapneš podsvícení palubky může škodit pokud by byla chyba ve společném ukostření věcí na palubce... jenže větrák asi tímhle drátem nekostříš a ten to udělá taky. Zbývá kostra čidla, to je kostřeno na blok motoru. Takže parazitní odpor škodič třeba hledat mezi blokem motoru a karoserií...

Naprosto stejná zkušenost, po renovaci jsem též nenastartoval. Musel jsem pořádně ukostřit motor, jednotlivé spotřebiče, přístojovku. Hold poctivá antikororní úprava dělá divy.

Na 99,9% špatné ukostření (v eRku v podstatě všeho).





Po složení auta jsme ho ani nenastartoval, natož aby šly světla a vše jak má.. Důkladné nátěry udělaly svoje, takže následovalo pilování, broušení barvy dolů a další dokostřování pomocí sólo vedeného drátu.

Tak teamem odborníků tvořeným mnou a ženou bylo zjištěno, že teplota poskočí i po zapnutí fukaru topení...

Bratrovi to dělá přesně to samý. Teploměr ukazuje o 20 víc, kmitá, se zhasnutím světel se vrátí k normálu. Je tam špatná kostra.

u mně to kdysi bylo kostření prapodivně pospojované pro budíky i podsvícení... Pokud to reaguje na zapnutí světel, tipoval bych že je společné (a nekvalitní) ukostření budíků a žárovek podsvícení. Pokud se zapne podsvícení, na zemnícím drátu proudem vznikne úbytek což ovlivní měření...

Jo a taky teploměr a tlakoměr semtam nepříjemně kmitaj. Řekl bych, že všechno souvisí se vším...

Už u škody 105/120 se radilo každý budík kostřit samostatně a ne přes jeden kabel... Byť je kostra stále kostra, docházelo tam k nežádoucímu ovlivňování, takže bych zkusil nejdříve samostatně ukostřit budíky a pak hledal dál...

Tipoval bych to na tu kostru.

Noo když proudy evidentně tečou jinudy než maj, tak myslim, že to závada je...

na karkulce mám stejnou záhadu. když zapnu podsvícení budíků, ručička vody, oleje a tlaku vylítnou o cca 15%. Nevím jestli je to závada, ale vím o tom a na funkci to tím pádem vliv nemá... 🙂

Cestou do Chorvatska jsem jel s tím, že se blížím teplotě varu, vše se vyřešilo, když jsem přejel hranice a zhasl světla. Najednou teplota ze 100°C klesla na 80°C. Když světla zapnu tak zase vyskočí. Dále problém indikuje i slabý osvit přístrojů, který bych dříve považoval za normální.





Čím tento jev může být způsoben? Přes zimu jsem měnil budík, může to být špatnou kostrou?