Aky THBV ku štvorpiestom ?

zhrnutie na zaver sezóny - k výmene thbv nedošlo - nezvýšil čas, v jednom momente mi auto dokonca nebrzdilo - kým sa čas našiel opravilo sa to samo. V auguste sa nejakým spôsobom dvakrát zopol tlakový brzdový spínač a svetlá vyšťavili baterku - opravilo sa to časom samo. S bubnami to v tomto čase ked auto používam takmer denne už až tak nehádže - opravilo sa to samo.

Těsnění víčka má vliv hlavně na to, kdy to začne vařit a jak moc se kapalina ztrácí - pokud motor nedostane nějakou zásadní čočku aby se teplota přiblížila 100°, tak to že tam není až tak moc nevadí...





Spíš bych tipoval to co daves - jestliže byl motor uvařenej, těsnění to mohlo odnést.

Je zajímavý, že když jsem jednou dojel do Běšin, zjistil jsem, že víčko leží na ponku v garáži...


U toho konkrétního motoru bych začal u termostatu. Poslední jízdu jsem s tím jel cca 100km, v létě a nevařilo to. Těsnění pod hlavou se taky nedá vyloučit, ale netipoval bych ho. Po GO má motor najeto cca 20tis.

dejvV: Jó to těsnění víčka má celkem velký vliv. Tím bych začal.

pánové nestraště mě s hlavou dolů a měřením vložek, to neumím (zatím) 🙂

niekedy sa stane, ked je motor dlhsie bez vody, ze to po znovuzavedeni do prevadzky zacne vyhadzovat vodu (zeby sa zoschnute tesnenia?). Ak to nie je termostatom, hlavu dole zmerat presah vloziek a dat nove tesnenie.

Neznám pozadí, ale často při uvaření foukne těsnění a pak to vaří skoro pořád. Bratr převařil hlavu 3x, byla ohnutá do luku. Tam už nepomohlo nic. Občas taky sedne vložka.

Když jsem ji vezl poprvé od tebe v létě, tak jsem ji nešetřil vůbec a uvařil jsem ji. Asi bude problém mezi pedálama a volantem, ve mě 🙂





Mrknu na to v létě, až budu mít chut.

Vedení i chladič původní, termostat taky, protože po GO novej termostat nefungoval. Se starým to jezdilo v pohodě několik let.


Při GO motoru jsem trubky a chladič proplachoval proudem vody a tekl humus, ale ono se to postupně zase usadí a nastřádá.


Motor byl komplet vyčištěněj, vykoupanej, tak nemá důvod být zahumusenej.


Když jsem to onehdá převážel k nám, tak vše fungovalo v pohodě, jel jsem s tím v létě a moc jsem to nešetřil, chladilo to OK.

Radku, díky za info. Dost se to zlepšilo, tak to asi tak nechám. Na popojíždění po vesnici, to stejně stačí.





Hodně se přehřívá, provozní teplota je tam hned a hned začne vařit. Asi termostat ? Těsnění víčka na expanzce je fuč, to jistě také bude mít vliv na funkci 🙂





Chladič je původní ? V létě jsem nalil 3L octa a tekl extra rezatej humus...





Při výměně oleje jsem oddělal vanu, abych alespon částečně zjistil v jakém stavu moturek jsem koupil, a čistá. Motůrek paráda 🙂

To flexozdrsnění provedl nějaký opravář v JBC v rámci nějaký přípravy na STK.... Nepochopil jsem to taky, asi zvýšení drsnosti aby to líp brzdilo. Já na zadku měnil akorát prasátko a trubky a hadice. Někdy kolem 2005-2006 jsem měnil komplet rozvod brzd a přední kotouče za přetočené a nové destičky.


S tím házením nevím, podobnej pocit mám na eRku, hlavně při pomalým popojíždění. Na STK to bývá v pohodě, tak to nějak moc neřeším. Mám pocit, že podobně to lehce hází i u fabky, tam jsem měnil loni bubny a pakny a "hází" to taky a stále.





Citi má vzadu bubny, stejný jako fabka, akorát na 4 díry.

Radku, u vaší červené 120, jsem vyměnil komplet co se týká bzd na zadku (bubny, pakny, vnitřek pakny) a stejně pořád zadek jakoby háže, zlepšilo se to, ale je to citelné stále. Zářezy v původních bubnech, (nevím asi od flexi ?) je tedy brutální oprava ? co vás k tomu vedlo ?





Takže opravdu nevím co s tím dále ? Na jiných eMkách jsem tuto závadu nikdy nemusel řešit. A to jsem třeba nechal zataženou ručku po velkém dešti a ráno musel sundat kolo a kladiverm flákat do bubnu aby pakny odskočily...





Citigo má vzadu bubny ?

Tady jsou 2 žebra a nikdy jsem neměl problém to otevřít, ani u fabky, ani u octy. U citi jsem to asi ještě neotvíral. Není to bůhbíjak dotažený, je to na konci závitu zacvaklý, to se odcvakne a lehce vyšroubuje. Ale to je do tohoto tématu více než OT, takže o nádobce konec.

To souhlasím, tato nádobka je skoro ve všem. Zajímalo mě to ve srovnání s tímto starším provedením http://img.auto.cz/moje.auto.cz/img/galleries/4b16997bea6d0/4b4ce976726d9.jpg protože u něj je o co se zapřít.

Jestli jsem si správně všiml, je víčko prakticky stejný s fabkou a zbytkem koncernu.

To mě vede k otázce, jak je pohodlné otevírání této modernější nádobky chladicí kapaliny? Starší typ měl na víčku výrazně vystouplý profil a i přesto mi to přijde tak akorát. Toto se snad musí otevírat nějak dlaní?

Moc hezkej obrázek a docela v něm i poznávám o co jde...

Tak asi blbost ta moje teorie 🙂 Sem to meřil a na těch bubnech po normální jízdě neni ani 20°C 🙂 Ještě jsem omrknul motor, vyšel mi z toho hezkej obrázek, tak ho sem dávám k volnýmu použití 🙂

vhml: dokud je to jen povrchová liška co se setře, není problém. Jakmile tam vznikne "tvrdá" koroze, tak problém je, protože ten oxid železitý je tvrdší než samotná litina a úspěšně žere destičky aniž by sám podstatně mizel - to prostě nejde "sjet" (experimentálně ověřeno na 136GL za cca 4 tisíce kilometrů - kotouče měly tak 70% třecí plochy zrezlé).





Daves> Zvlněný kotouč je údajně mýtus a jedná se o "napečený" třecí materiál destiček na kotouči - čerpám odsud (pokud je to co se tam píše pravda, tak je to docela poučné čtení: http://trinom.org/tmp/brakemyths.pdf ) Takže pokud jsi někdy dojel "ostře" s rozžhavenýma brzdama a následně zatáhl ručku, tak se nediv, že to kope 😉

Teorii s rezem určitě zavrhnout. Na Sharanu mi pekelně reznou kotouče , do rána je na nich liška. Při výjezdu z parkoviště z toho jdou strašný zvuky když přibrzdím. Na další křižovatce už bez problémů. Ta povrchová rez se velice rychle ojede

Podle mých dosavadních zkušeností se s železem neděje nic podstatého min. do 200°C a to jen u dost legovaných materiálů a kalených. U běžných materiálů se nic zásadního neděje do cca 500-600°C. U litiny přesně nevím, ale taky to nebude pod těch 200.

U kotoučů také dochází vlivem teploty ke zvlnění, že ? Když by někdo třeskutěbrutální jízdou rozpálil kotouče a pak zastavil a nechal to stát, ta ta část ukrytá v brzdiči chladne jinak než ta část mimo a jako celek se to zkroutí. Někde jsem to kdysi slyšel.





Teorie oreznutí se dá aplikovat asi jen na jedno delší zastavení. Ale po více zastaveních to nikdy nezastaví na stejném místě, takže by se zřejmě orezlá místa rozložila po celé ploše a pak by to asi nemělo za následek rovnoměrné cukání.





Buben se ohřeje (a ochladne) než zaparkuji na cca 50°C ? Schválně to dneska změřím. Otázka je, zda by takový rozdíl stačil na zkroucení o pár desetin (setin ?), aby to bylo jízdou poznat.

Já jsem na to měl u fabie teorii, že přitisklými paknami se jinak vysráží voda na třecí ploše, ta podle paken orezne a má pak jiné třecí vlastnosti. Pak to při brždění cuká. Stalo se nám u feldy i u fabky, že pakny během několikadenního stání přirezly k bubnům, že se kola vůbec netočila. Musel jsem to dost brutálně utrhnout. Takže i zde může být jedna z teorií.

Já na to mam takovou ujetou teorii 🙂 Začalo se mi to dít totiž u citigo. Při parkování jsem nikdy nedával ruční brzdu, jen rychlost. No a nedávno jsem si řekl, že nebudu nechávat auto viset na rychlosti a zatěžovat tak převodoku, ale že budu parkovat s ruční brzdou a vyřazenou rychlostí. Je to i lepší, když ráno startuju auto, aby se nahřálo. Jen se nakloním dovnitř a nemusím vyřazovat. No a od té doby mi to při dobržďování na křižovatce cuká. Takže buď neustálý tlak ruční brzdy ty bubny deformuje nebo za to může teplota, kdy venku mrzne a zahřátý buben se nerovnoměrně ochlazuje, protože boky podpírají pakny. Nebo prostě obojí. Ale jak říkám, je to jen ujetá teorie... možná souhra náhod, kdo ví 🙂

janek: tohle bude spíš vlastnost vlečky a moc bych to neřešil - to usazení bubnu tam prostě není přesný... Dělá to pravidelně i zcela sériová vlečka na autě kam patří...

Koroze na části bubnů, zamaštěná část plochy? Něco podobného se mi u eRka občas stává, měl jsem to i u fabky, ale nevím jestli jsou křivý. Nějak jsem se s tím naučil žít a moc to neřeším. Je to znát hlavně při nějakým pomalým dojíždění, popojíždění a tak. V provozu ani na STK se to nijak zásadně neprojevuje.

rucna je v poriadku, je to vlecka z rapida, excentre to nema, samostelovaky su ok. ale ..... neviem ci to dokazem slovne popisat, jednoducho ked brzdim akokeby pol otacky kolesa auto brzdilo a dalsu polotacku zase nie, ma to pri tom taky vrzgavy zvuk ako poloosa na kyvke pred ulomenim, pol otacky vrzgot pol otacky nie. Aj na STK to na valcoch budi dojem krivych bubnov. Stavalo sa niekedy, ze po zimnej odstavke to takto trochu poblblo ale do leta to bolo ok.

Jestli se bubny přehřívají, nehledal bych závadu v tom, že na zadek jde větší tlak a je přebržděný. Nemáš jen špatně nastavenou ručku, excentry apod. a nepřibrzďuje to stále?


Jak poznáte, že je zadek přebržděný? Bez měření na válcích, případně chování auta v extrémním provozu např. na okruhu se to snad nedá poznat.


A jak poznáš, že to hází?

Jak uz som napisal mam tusak, isty si nie som, ale pri poslednych problemoch som prehodil bubny a problem zmizol. Tie povodne boli na vonkajsej strane trecej plochy dost prehriate. Robi to vsak opät. Pri brzdeni mam pocit ze to naraba aj s trubkami. Skusim este pre istotu premerat naboj aj bubon budikom. Cele je to o tom, ze uz mam dost experimentov a najradsej by som to dal do povodneho stavu, coz ale nie je zarukou ze se to nepo.... opät. 🙂

A jsi si jistý, že ty zadní bubny jsou opravdu křivé resp. že to má na svědomí přehřívání? Ono totiž bubny na vlečce kopou vcelku pravidelně i na zcela sériových autech... Jejich uchycení není bůhví jak přesné a když se k tomu třeba přidá unašeč, který někdo stahoval jen za dva štefty a ohnul ho...

Já jsem používal HBV i s posilovačem z felicie, fungovalo to super, ale na zadek jsem měl omezovač, jinak byl hodně přebrždněnej.

Dik za rady, kazdopadne favo s posilovacom pojde von.

Zvětšovat HBV je blbost. Sice si zkrátíš krok, ale zvýšíš ovládací síly a zhoršíš dávkovatelnost. Pokud něco vymýšlet s HBV tak měnit za menší, ne větší...

Mam skusenost, ked som este s kilom behal dennodenne, tie brzdy si sadli tak paradne, ze to bzdilo lepsie ako s posilovacom aspon co sa davkovania brzd tyka.......stvorpiesty mam na prepojku, vala sa mi par starych stovackych HBV na stole tak som zvazoval ci by som jeden vypadany neskusil "prevrtat" na 20,6 ......

A na STK to vždy brzdí perfektně a chválí mi to.

Několik let úspěšně používám klasický 100/110R HBV, 4 písty s propojkou na jednu hadici, vzadu sériové bubny. I na závodech to funguje. Jen krok pedálu je o kousek delší, aby vytlačil více kapaliny, ale nic na co by se nedalo zvyknout.

Po viacrocnom pouzivani THBV s posilovacom (bez regulatora brzdneho ucinku na zadnu napravu) z fačka na mojej erke s napravami zo skody rapid, mam tušák, ze mi to prehrieva a krivi zadne bubny. Laboroval som aj pouzivanim regulatora so zmenenym priemerom, no bez uspechu. Ake mate skusenosti s klasickym stovkovym THBV a stvorpiestami, alebo s kombinaciou THBV favo - stvorpiesty ?